前幾日里坐的豐田4500讓我吃夠了苦頭，大清早的領隊便識相地交換了彼此的車，今後的路我就和背著一只大輪胎的帕傑羅相伴。車隊浩浩蕩蕩沿著瀾滄江畔行走，彼此相望卻不會打攪的距離暗地里讓車上的四個姑娘心里踏實很多。又能看到三輛車同步行進，真好！

明明心里明鏡兒似的清楚自己正在西藏高原，可看著周遭的景致卻懷疑遇上蟲洞給吸到黃土高坡了，兩邊的山漫無邊際的茫茫塵土覆蓋，找不到絲毫一星兒的綠；幾日里看出審美疲勞的藏式建築也突然收斂起精心繪制的花花窗框，好似年久失修的古堡；就連瀾滄江也有悖優雅的名翻湧著濃濃的褐色水波，教人看著心里堵得慌。

早就聽說邦達機場是世界上海拔最高的民用機場，行駛在4400米的邦達草原上才真正感到它存在的不易。高原氣候變化多端空氣稀薄，游客眼中柔美的一朵雲彩都可能影響航班的正常起落。偏偏這還是世界上距市鎮最遠的民用機場，距離最近的鎮也有一百三十六公里。為了能在空氣密度最大的清晨時段起降，班機時間總是在一大早，常常是接送班機的人天還沒亮就往機場趕，眼睜睜看著飛機打個盤旋又飛回去了，這可不是一般的鬱悶啊！

在邦達吃了午飯又要翻越怒江山，川藏線就是這樣一條盤山公路連接起來的艱險穿越，那些曾經地理課本上看到熟稔的大河冰川纏繞其間，最終描繪出自古以來就烙下深深印記的“蜀道難”畫面。司機指著下山時候要經過的九十九道拐問我怕不怕，我暗自莞爾，怕，怎還會行千里路？怕，怎還能見到壯觀如許？

照例要在山頂休息照相，頃刻間標志著4839米的牌子明星般被眾人簇擁。而我在看了一路的黃之後，卻被山頂小小水窪倒映出來的那一抹淨藍色吸引，高原的天原來真的會看它千遍都不覺厭倦。

每過百米就有個急拐的下山路，轉得同伴們昏昏欲睡，只我一個抱著相機東張西望。沒想到山的另一面是別樣的風景，一片片修葺平整的梯田猶如抽象派的作品橫陳山坡，初春播種的青稞已然茁壯，彼此比拼著誰家的濃淡更有風格。待到車驟然轉身，鏡頭又被路旁一枝枝濃艷得無可救藥的桃樹擊倒，你說它矮矮小小低眉順眼寂寞地只生一棵，它卻能從寂寞里生出嬌媚來，攝人心魄。

其間豐田4500和另一輛帕傑羅也分別爆了一次胎，好在人多力量大，都在半小時里解決換胎，沒有影響一路奔馳去然烏。巧克力香草雙色冰淇淋般的安久拉山一路從旁護送我們進入然烏溝，兩岸到處是從山頂懸下的冰挂，為了安全用鐵絲網罩著以免斷裂傷到游客，最為嚴重的一段路面鑒于被冰川覆蓋行車十分危險，道路建設部門設計了長達幾百米的全方位的防雪走廊，既能防止上方飛冰掉落亦能緩解冰面剎車失靈，算是鮮見一景。

到達目的地，正是光線變化多端的黃昏，仗著3800米相對較低的地勢不怕有高反，還不等車駛近湖邊我就要求下車，兀自徒步。我相信，雪域高原大尺度的美往往是需要遠觀才能體會的。然烏湖是著名的高原冰川湖,三面環繞雪山冰川，正是冰雪消融構成了它主要的補給水源。後來才知道，它正是是由于山體滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖，想來這可惡的地質運動也有其可圈點的貢獻而言呢！

不過三面環山的地貌，也使然烏湖上方形成了與周圍截然不同的小氣候，終年雲霧繚繞難得一散，湖水少了藍天的幫襯，呈現出溫潤的青色，有如美玉。進至湖邊，雨季還未到來，銅鏡般平整寧謐的湖面直直照到人的心底，大伙兒都不作聲，恐攪了這份寧靜。不安分的我決定爬上湖邊的山坡看看，黃昏的風愈來愈寒冷的，站在山頂幾乎無法站穩，觀賞的間隙必須牢牢抓住樹枝半蹲下來以減少阻力。果然天不負我，費盡心力見得一束夕陽照在湖心半島，溫暖瞬間心低而升，方才的淒冷心境蕩然無存。

嬉戲到天黑，就勢在湖邊的旅店住下。哪怕床鋪簡陋水電不穩飛蟲滿屋，有著漫天星斗為披，碧玉湖水相隨我已滿足，何況還能圍著暖和的火爐喝酥油茶，等待小火慢燉的蟲草雞湯豪華登場。